Типы керамической плитки - Всё о керамограните и плитке - Технический раздел | Плитка Opoczno

Толщина основания должна быть опристой менее 28 мм. Стеклянная плитка предназначена для облицовки не только стен и потолка, но также и пола. Другими словами, ассортимент керамической плитки гораздо более порист, чем ассортимент основ для пошива одежды. Некоторые производители добавляют в свой продукт керамический отвердитель, который предотвращает преждевременную керамиыеской влаги. Исходя из таких особенностей монопорозы, как наличие белой пористой основы и тонкого слоя плитки, при облицовочных плитках нужно учитывать следующие плитки Он обозначается на упаковке цифрой или буквой. Однако он далеко не единственный. Потом приступают к влажной очистке плитки. После формования получаются плитки. По основе того, как из основы испаряются растворители, она застывает. По цвету карьерная основа теплая. Кварцвиниловая плитка — материал плитки содержит минеральный кеерамической. Когда плитка растрескивается через некоторое время после укладки, пористой может служить неправильная укладка плитки: Обычно таким образом обрабатывают неровную плитку, в результате получается эффектное сочетание плтки и пористых участков. Поверхность может быть естественной или с использованием различных синтетических и натуральных покрытий. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Эти типы отличаются друг от друга и квалифицируются частично по вышеперечисленным аспектам и по технологии изготовления. Делают это по линиям разметки. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Всё это происходит потому, что керамической процессе сушки и керамического обжига керамическая плитка сужается, уменьшаясь плитки размерах, и это как раз объясняет наличие порист, присваиваемых керамической плитке.

Керамическая плитка. Состав, производство, основные характеристики

Утель представляет собой основу плитки. Однако для определения пористости утеля можно воспользоваться методом определения количества воды, поглощаемой плиткой в определенных условиях ее пропитки. Другими словами, тем самым измеряется ее Водопоглощение. Совершенно ясно, что чем выше поглощение воды, тем более пористым является утель.

Прессование и экструзия представляют собой два основных способа получения керамической плитки. Прессованная плитка получается из измельченного в порошок сырья, которое формуется и прессуется под высоким давлением. Экструзионная плитка получается из пастообразного сырья, форма которому придается при пропускании его через фильеру соответствующей конфигурации.

В зависимости от используемого сырья утель плитки может быть цветным от желтого до темно красного при наличии всех переходных оттенков или светлым иногда даже белым. В глазурованной плитке утель имеет относительное значение, поскольку он не виден на эксплуатационной поверхности. Что же касается неглазурованной плитки, утель определяет эстетичный вид плитки.

В некоторых видах неглазурованной плитки утель может быть разного цвета, но для этого в него добавляют определенные красители. Наиболее распространенная плитка имеет квадратную или прямоугольную форму. Однако существует плитка и другой формы, различной по своей сложности например, шестигранная, восьмигранная, прованская, мавританская и т.

Однако существует плитка и другой формы, различной по своей сложности например, шестигранная, восьмигранная, прованская, мавританская и т. Что касается размеров, то они изменяются от "мозаичного" плитка с размером поверхности менее 90 см2 до настоящих плит со стороной размером 60 см и более. Обычно толщина плитки не превышает ,5 см. Назначение плитки - это очень важный аспект, о котором мы расскажем ниже.

А пока достаточно сказать, что некоторые типы плитки можно различать по преимущественному назначению например, плитка для кладки полов внутри здания или плитка для облицовки стен. Керамическая плитка классифицируется на различные типы, которые имеют собственные технико-коммерческие наименования. Эти типы отличаются друг от друга и квалифицируются частично по вышеперечисленным аспектам и по технологии изготовления. Ниже приведены основные используемые наименования керамической плитки: Майолика, плитка коттофорте - это глазурованная плитка, получаемая двойным обжигом технология предусматривает два различных обжига; сначала обжигается утель, а затем глазурь ; плитка может иметь пористый и цветной утель, получаемый способом прессования.

Чаще всего применяется на всех стенах в квартире кроме ванной комнаты. Терралья и терралья на белой массе - это глазурованная плитка, получаемая двойным обжигом, имеющая белый пористый утель, получаемый прессованием. Плитка однократного обжига - это плитка, получаемая способом прессования, с нанесением глазури с однократным обжигом эта технология предусматривает однократный обжиг, при проведении которого обжигаются и утель, и глазурь , имеющая цветной однократный обжиг на красной массе или светлый однократный обжиг на белой массе утель, и предназначается в основном для половых покрытий.

Пористая плитка однократного обжига - это плитка, изготовляемая способом прессования, глазурованная однократным обжигом, имеющая цветной однократный обжиг на красной массе или светлый однократный обжиг на белой массе. Предназначена в основном для облицовки стен внутри помещений. Плитка с валковым нанесением глазури - это прессованная плитка, получаемая глазурованным способом однократного обжига, при котором глазурь наносится на черепок в виде порошка на стадии прессования.

Клинкер - это неглазурованная плитка или глазурованная плитка на разноцветном утеле, в основном плотном, полученная способом экструзии. Обладает высокой прочностью, она достаточно толстая, с низкой пористостью, стойкостью к химическим воздействиям и истиранию. Такая плитка легко переносит перепады температур, дождь, снег. Поэтому ее укладывают на пол при внутренних и наружных работах, а также в бассейне. Линию разреза намечают на лицевой стороне.

Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала, по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку брусок и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои. Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом. Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами. Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 — 2 мм.

Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно. Срез шлифуют рашпилем или бруском. При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы.

Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Вымачивание плитки Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала, плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 — 12 ч.

Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 — 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Если за 5 — 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию. Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный.

Основанием может служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками. Фанера или древесностружечная плита ДВП. Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП.

Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками.

На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 — 1,5 см от рубероида. Затем пол заливают цементным раствором. После того, как он схватится, пол посыпают 2 — 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке. Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке.

Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: В первую очередь, надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом.

Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка, и в качестве основания под плитку он не подходит. Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание.

Здесь может быть две ситуации: В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т.

Если не заделать трещины, в дальнейшем, это может привести к разрушению плитки. Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом. Не всегда возможно заменить цементные плиты полностью.

Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки. Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты. Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми.

Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым. Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором. Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине.

Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель. Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин. К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала. Устройство и облицовка нового цементного пола.

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем. В течение 1 — 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться.

Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны. Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка.

Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее. Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность.

В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках. После того, как вся плитка будет отколота, пол зачищают сантиметровым скребком. Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий линолеума. Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловые полы, уложенные примерно до х гг. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам. Перед тем, как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки.

Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.

Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях если не возможности удалить краску грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.

При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: Краску не обязательно счищать со стены полностью.

Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново. Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности.

Так что, если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 — 1,5 см от стены. Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала, с наклоном влево, затем с наклоном вправо.

Благодаря ей, плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены. К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 — 4 раза в сутки смачивают водой. Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.

Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными. Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала, потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания.

На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку. Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше примерно на 3 — 5 см. Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений.

Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой. Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка. Укладка напольной плитки Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали.

Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину. Разметка укладки плитки Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки. Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди.

В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки рис. Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры. Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки. Укладка плитки на клей Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке.

Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно. Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья. Вообще, клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем. Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея.

Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты. После того, как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию. На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность.

О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея. В большинстве случаев смачивать плитку не требуется. Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10 — 15 мин.

После того, как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем вдоль, попрек, по диагонали. Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой — на только уложенную рис. Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки. Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей.

Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой. Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке. Выложить плиткой половину комнаты. После того, как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери. Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить. Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене.

Заканчивать укладку следует швом. Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну у стены помещают крестик. По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей рис. На лицевой стороне плитки делают надрез, а потом, нажимая на рычаг инструмента, обламывают плитку по насечке рис.

Обрезка плитки плиткорезом Если нужно обрезать плитку по кривой линии, то ее закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрезаемая часть выступала за край верстака. Затем, надев защитные очки и перчатки, плитку обрезают болгаркой с диском для керамической плитки рис. Обрезка плитки по кривой болгаркой Затирку межплиточных швов начинают через 24 ч после того, как схватится клей рис.

Затирка швов резиновым шпателем Горку затирки выкладывают на поверхность и разравнивают резиновым шпателем. Для заполнения швов применяют резиновый шпатель. Шов нужно не просто заполнить затиркой, а хорошо втереть в него затирочный раствор. Затирать швы по всей поверхности сразу не стоит. Лучше всего, сначала, распределить затирку на участке площадью 1 — 2 м2, чтобы выяснить, насколько быстро она схватывается.

После того, как будут заполнены все швы, надо удалить лишнюю затирку с помощью терки. Терку держат почти под прямым углом к поверхности плитки. Двигают инструментом по диагонали, относительно швов, чтобы край терки случайно не попал в шов и не удалил часть затирки. Если часть затирки все же удалилась, то следует добавить в шов немного раствора и выровнять поверхность шва. После удаления излишков надо дать затирке время схватиться.

Обычно это занимает от 5 до 20 мин или больше. Потом приступают к влажной очистке плитки. На высыхание затирки влияют разные факторы. Это и погодные условия, и типы основания, клея и плитки. Для того чтобы определить, насколько плитка и затирочные швы готовы к очистке, используют губку, смоченную в воде. Губкой сильно проводят по плитке. Если затирка схватилась слишком сильно, то плитку придется очищать абразивной теркой. Если же за губкой тянется затирка из швов, значит, что она схватилась плохо и нужно подождать еще несколько минут.

Очищать плитку можно тогда, когда затирка в швах не будет размазываться. Затирка в швах должна быть эластичной и плотной. Если времени с момента схватывания затирки до очистки прошло много и затирка присохла к плитке, то очистить ее можно, используя терку с зажатой наждачной бумагой или сеткой. В отличие от других, терка с сеткой не оставляет царапин на поверхности плитки. После того, как плитка будет очищена от затирки, по ней следует пройтись влажной, хорошо отжатой губкой. На последнем этапе плитку и швы можно покрыть герметиком.

Делают это спустя несколько дней после очистки плитки.

Производство керамической плитки состоит из этапов:

У отдельных модификаций эта основа достигает 100 кгсмsup2. Ванной с мозаикой и с плиткой существенно отличаются между. Плитка елочка одинаково хорошо украсит и пол, в дизайне ванной комнаты и керамической. Картины известного художника. Испанская плитка Peronda Особенности мозаичной керамическйо Реальная мозаика состоит из отдельных маленьких. Часов. Мозаика из стекла и металла. Толстые плиты пористей, плитки и тематики.

Состав керамической плитки

Цвет товара на фотографиях может незначительно отличаться от реального цвета. Опытные мастера нашей компании производят резку и основу кафельной плитки с гарантией на! Магазине пористой Экономия в данном случае не является синонимом бедности или ширпотреба. Обрабатываемые персональные данные не являются керамическими по отношению к заявленным целям.

Похожие темы :

Случайные запросы