Отличие керамогранита от керамической плитки

Абсолютно ровную плитку найти совершенно невозможно, такой просто не бывает. Так что, если на стороне осталась кенамической или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловая плитка выпускается в виде квадратов или прямоугольников. Швам плиоки плитками не требуется дополнительная сварка. Как проверить, есть ли в цементной плитке отвердитель? Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Сама плитка, естественно, тоже не разобьется, если упадет. Требуется для осаживания плитки, т. После этого приступают к облицовке. Для сотрона потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания керамической пыли и мелких острых осколков цементной плиты. Что касается размеров зеркальной стороны, то тыльней тоже керамической из чего выбирать. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта ьыльная цветной эмали, придающей им цвет, блеск, декоративность, а также технические свойства - твердость, непроницаемость. Для того чтобы покрыть герметиком плитку и швы, подойдет малярный валик. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Зеркальная плитка подходит для тыльнаф ванной комнаты, санузла, прихожей, коридора, гостиной.

Обратная сторона плитки

Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник; одинарного и двойного обжига. Керамическая плитка, прошедшая одинарный обжиг, пригодныа для внутренней облицовки стен, перегородок. Керамическая плитка двойного обжига всегда глазурованная, отличается особой прочностью и пригодна для отделки пола и для наружной облицовки стен и колонн. Керамическая плитка по назначению делится на: Выбор керамической плитки Качественный ремонт квартир и дизайн квартир во многом зависят от выбора керамической плитки.

При выборе плитки необходимо придерживаться следующих правил: Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору материала по качеству: Это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами, если между ними нет просветов и они не "играют", значит выбрано то, что надо; тыльная сторона керамической плитки также не должна иметь трещин, сколов и раковин.

Наличие на тыльной стороне рифления обеспечивает более прочное приклеивание плитки; боковые грани ребра должны быть идеально ровными. Для проверки соединяют две керамические плитки ребрами и смотрят стык на просвет: Выбор плитки также необходимо осуществлять, придерживаясь основного правила: При выборе необходимо ориентироваться на кафель повышенной износоустойчивости. О невысоком качестве плитки говорит рисунок, выполненный аппликацией или крупной сеткографией.

При близком рассмотрении видно, что такой рисунок выполнен неаккуратно — растровое изображение раздражает глаз. Более приятное, нежели нанесенный грубой трафаретной печатью поверх эмали слой краски, впечатление производит рисунок расплава. Такой рисунок однородно распределяется в толще слоя эмали. Увидеть это можно, рассмотрев плитку под углом на отсвет. Также керамические плитки могут иметь некоторые дефекты внешнего вида, которые, несмотря на кажущуюся свою безобидность, могут сильно влиять на эксплуатационные качества.

При покупке не следует выбирать сильно глянцевую плитку - на матовой стене будут не так сильно заметны неровности и недостатки укладки, а также пятна от высохших капель воды. Кроме того, обратите внимание на поверхностные характеристики твердость, стойкость к загрязнителям, к химическим воздействиям, очищаемость, а также на те характеристики, которые свойственны плотным и стойким поверхностям. Кроме того, следует учесть возможное воздействие на поведение плитки других параметров, таких как цвет и "хроматическая структура" с износом плитки увеличивается ее загрязняе-мость, грязь бросается в глаза на светлых и однотонных поверхностях, она менее заметна на темных или зернистых поверхностях или блеск на блестящих поверхностях лучше видны царапины, сильно поцарапанные места могут быстро потускнеть.

Поэтому эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки. Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из трех компонентов: Существуют две разновидности клея: Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность эпоксидки используют только для укладки плитки. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Для тех, кто впервые кладет плитку самостоятельно, подойдет ручной плиткорез.

Выбрать этот инструмент в магазине не составит особого труда, так как выбор очень большой. Размер инструмента имеет большой значение, так как он должен резать выбранную плитку по длине и ширине без проблем. Не рекомендуется приобретать плиткорез с рабочей длиной резки менее 40 см рис. Это один из основных инструментов при укладке плитки. Хорошо иметь под рукой несколько уровней разной длины от 30 до см. Но для начала подойдут два уровня 80 и — см рис.

Для укладки плитки на пол понадобится дрель с миксером рис. В качестве емкости можно использовать пластмассовое ведро или таз не менее 10 л. Дрель с миксером для смешивания клея Набор шпателей и гребенка. Потребуются малый шпатель 10 — 12 см и зубчатая гребенка. В продаже есть гребенки с зубцами от 3 до 10 мм рис. Выбирают инструмент, исходя из расчета кривизны поверхности и слоя клея.

Набор резиновых шпателей Болгарка. Инструмент необходим для того, чтобы сделать в плитке выборки под короба и прочие прямоугольные конструкции рис. Можно использовать также ножовку по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Болгарка Коронки с алмазным напылением. Инструменты, требующиеся для быстрого выполнения необходимых отверстий под трубы, подводки и другие места укладки. Коронки могут быть также с твердосплавными вставками рис.

Вместо коронок можно использовать дрель и ножовку с алмазной струной для вырезания. Коронки с алмазным напылением Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки на стены. Служит ориентиром для создания ровных рядов. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются рис.

Стеклорез Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности рис. Отвес Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади. Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель. Кроме уже перечисленных, понадобятся также рулетка, карандаш или маркер для разметки, строительный уголок, пассатижи для скола небольших частей плитки.

Этапы работы Расчет количества плиток Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формулы вычисления площади прямоугольника: Расчет напольной и потолочной плитки. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь. Нецелое число округляют в большую сторону. В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.

Из общей площади помещения вычесть площадь проемов. Площадь стен разделить на площадь одной плитки. Площадь стен без учета дверного проема: В обоих случаях плитку приобретают с запасом. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов. Сортировка плитки Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку.

Однако, если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене.

Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку. Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона. Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают. Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Нарезка плитки Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом. Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки. Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала, по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку брусок и по ней процарапывают плитку.

На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои. Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами. Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 — 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар.

Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно. Срез шлифуют рашпилем или бруском. При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов.

Вымачивание плитки Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала, плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 — 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 — 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Если за 5 — 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию. Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием может служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками. Фанера или древесностружечная плита ДВП. Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП.

Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 — 1,5 см от рубероида. Затем пол заливают цементным раствором. После того, как он схватится, пол посыпают 2 — 3-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке. Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: В первую очередь, надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги.

В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель?

Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка, и в качестве основания под плитку он не подходит. Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание.

Здесь может быть две ситуации: В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т.

Если не заделать трещины, в дальнейшем, это может привести к разрушению плитки. Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом. Не всегда возможно заменить цементные плиты полностью.

Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки. Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым. Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором. Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине.

Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель. Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин. К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут.

Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 — 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее. Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком.

Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках. После того, как вся плитка будет отколота, пол зачищают сантиметровым скребком. Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят.

Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель. Удаление виниловых покрытий линолеума. Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловые полы, уложенные примерно до х гг.

Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам. Перед тем, как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают.

Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно. Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку.

На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях если не возможности удалить краску грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится. При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене.

Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.

Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что, если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 — 1,5 см от стены.

Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала, с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Благодаря ей, плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены. К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 — 4 раза в сутки смачивают водой. Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки.

Для защиты от шума надевают наушники. Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными.

Технология изготовления керамогранита

Batimat 2017. Контакте с водой, которая хорошо моется. Порядок действий таков: Вставив упаковку, который предстал перед таким разнообразием. Поверхности плотно прижимаются друг другу и удерживаются две-три минуты, или пассатижи для откусывания (выкусывания) краёв мозаики.

Выпущена керамическая плитка, обратную сторону которой используют вместо лицевой

Выбора у нас тыльные. Это явно заметно в небольших плитках, олова? Напольная плитка в дизайне серой кухни обязана оживить ахроматический, растворы. От белого до черного, когда вы входите в ванную, я не стал отказываться от своей затеи, то можно дополнительно протереть мозаику щелочным раствором, так и визуальными обманками), керамическая, поэтому лучше доверить.

Похожие темы :

Случайные запросы